В конце зимы захотелось погреться на белом песочке с бирюзовой водой. Мексика, Багамы и прочие Карибы сразу отпали из-за опасений закрытия границ в связи с ковидом. И тут мы задумались про Пуэрто-Рико – все-таки это американская территория, поэтому проблем с возвращением не ожидалось.

Ковидный ПЦР-тест, $90 за авиабилет туда-обратно и 3,5 часа – и вот мы уже приземлились в аэропорту Луиса Муньяса в Сан-Хуане. Аренда авто на неделю стоила около 200 долларов. Но еще 140 запросили за пользование толл-пасс, так как оказалось, что главная дорога вокруг острова платная, а нам так или иначе необходимо было пользоваться ей. По местным законам при аренде авто плата за толл снимается за все время аренды, даже если пользоваться этой дорогой вам придется один раз. Имейте это в виду.

Мы заселились в Airbnb в районе Кондадо и сразу же ушли исследовать город. Кондадо нам напомнил Майами с высотными зданиями, фешенебельными магазинами и океаном прямо у порога. Все чистенько, много едален на любой бюджет, и даже в период пандемии улицы полны людей. На фоне богатства, благополучия, всеобщей «причесанности» этого района очень удивило заброшенное здание на первой линии побережья. Позже мы увидим достаточно таких «заброшек», а местные нам объяснят, что многие жители покинули остров после прошлого урагана, и восстанавливать эти дома теперь просто некому.

На следующее утро мы добрались в район старого Сан-Хуана и потерялись среди его пестрых улиц. Я бы там могла бродить бесконечно и впитывать в себя красоту испанского колониального стиля с его балкончиками и завитушками на лестницах и дверях. 500-летняя история Сан-Хуана наполнила этот город своим особым шармом. Колониальный стиль архитектуры, горячие африканские танцы на улицах, сочные блюда – смешение культур и породило эту неповторимую атмосферу.

Прогулка по старой крепости

Немного истории. Несколько столетий остров заселялся племенами таино. Они жили в кланах и добывали пищу охотой, рыболовством и сельским хозяйством, и хотя народ этот исчез, местный диалект до сих пор богат словами языка таино.

Кристофор Колумб открыл этот остров в 1493 году во время своего второго мореплавания в Новый Свет. Изначально остров был назван именем Иоанна Крестителя, однако вскоре, после открытия золотых запасов в местных реках, его переименовали в Пуэрто-Рико, что означает на испанском «Богатый Порт».

Под испанским покровительством на острове сельское хозяйство вышло на новый уровень, и там начали выращивать на экспорт табак, кофе и сахарный тростник. Из-за недостатка местной рабочей силы в Пуэрто-Рико стали завозить рабов из Африки.

Богатство острова и выгодное расположение сделало Пуэрто-Рико желанной добычей для многих стран, и его часто атаковали французы, голландцы и англичане в попытке захватить. Ни она из этих попыток не увенчалась успехом, а крепости Эль-Морро и Сан-Кристобаль, которые защищали остров от атак столетия назад, до сих пор стоят непобедимые, и их можно посетить.

Именно туда мы и направились. Крепость Сан-Фелипе-дель-Морро стоит на самом краешке полуострова, который образует Сан-Хуан, и почти со всех сторон окружена водой. Постоянные ветры с Атлантического океана не позволяли пришвартовать корабли у берега, и им приходилось огибать перешеек полуострова, а тут их и поджидал огонь из пушек крепости. Вот так она и выстояла в течение столетий.

Надо сказать, что крепость сама по себе не имеет каких-либо архитектурных излишеств, все сугубо функционально, и она до сих пор в отличном состоянии. А какие там виды…

Сигналы в космос, океанический разлом и акуна матата

В часе езды от Сан-Хуана есть обсерватория «Аресибо», ее радиотелескоп считается вторым в мире по величине после китайского FAST. Из всех телескопов мира именно «Аресибо» – единственный, который мог не только принимать радиосигналы из космоса, но и подавать сигналы в космос. Первый и последний раз «Аресибо» отослал информацию по радиоволнам в ноябре 1974 года. Сигнал этот был направлен на скопление звезд под названием М13, которое находится на расстоянии в 25 тысяч световых лет. Может, когда-нибудь наши потомки получат ответ.

А пока… 1 декабря 2020 года тарелка телескопа разбилась из-за трещин в платформе под ней. Сейчас все работы там заморожены из-за ковида, к лаборатории никого не подпускают, однако в будущем планируется восстановить обсерваторию.

Вдоль побережья очень часто нам попадались щиты-предупреждения о цунами с указанием эвакуационного пути. Цунами? Оказалось, что в 100 милях от острова находится так называемый желоб Пуэрто-Рико – разлом океанических плит на границе Карибского моря и Атлантического океана. И разлом этот считается самым глубоким в Атлантическом океане (до 8 км)! Поэтому там не только ураганы случаются, но еще и землетрясения. И хотя раньше тема цунами не была подробно освещена в медиа, после цунами в Индийском океане местные власти стали больше говорить о его угрозе и о возможных путях спасения.

Получив от ворот поворот у «Аресибо», мы решили исследовать пляжи по пути обратно в Сан-Хуан. Из-за сильного ветра купаться на северной стороне озера можно только в бухтах. Но какие там бухты!!! Изумрудная вода, волны, разбивающиеся о каменные глыбы, пальмы прямо на берегу, под которыми можно найти тень. Все эти пляжи – дикие и не обремененные благоустройством. Зато в бухтах нет волн, вода спокойная и прозрачная, а недалеко от пляжей можно найти стихийные лотки с мини-холодильниками. Из них достают холодный кокос, сбивают верхушку с помощью мачете, втыкают трубочку – и вот ты уже расслабленный после пляжа сидишь, пьешь кокос и ловишь акуну матату за хвост.

Хайк через забор, по грязи и на четвереньках

На следующее утро нам захотелось активного отдыха. Тропический лес Эль-Юнке расположен в горах на северо-востоке острова, и от Сан-Хуана до него час езды на авто. Во всех путеводителях советуют ехать туда с утра, потому что днем начинается туман, который покрывает все виды плотным облаком. А что там можно увидеть? Джунгли, водопады, тропы, а по скользким камням одного из водопадов можно даже съехать вниз в речку! Звучит здорово, но из-за ковида посещение леса возможно только по предварительной резервации онлайн, чего мы не сделали. Пришлось поцеловать порог и поехать обратно.

Но у меня был один план. Я нашла хайк посреди джунглей. Хайк назывался «Водопад Чако-Прието». В описании был указан путь с примерным началом хайка где-то позади заброшенного дома сразу после очередного поворота. Звучало интригующе, и мы двинулись в путь.

Дороги стоят отдельного рассказа. Дорожное покрытие, за исключением главного хайвея, идущего вокруг острова, далеко не в идеальном состоянии. Сами дороги узкие, а так как местность в Пуэрто-Рико холмистая, то и дороги вьются змейкой по горам. Местные ездят исключительно посреди дороги, и когда навстречу им выезжает другое авто, они не спешат съезжать в сторону. Лично я не рискнула там сесть за руль ни разу.

В поисках начала хайка мы проезжали через деревни, поселки в горах и смотрели, как там живут люди. Было ощущение, что идет постоянная борьба между человеком и джунглями, потому что лес подступает отовсюду!

Начало хайка действительно оказалось за заброшенным домом, где до сих пор был забор и знак «Осторожно, злая собака!». Мы перелезли через забор и углубились в лес. Очень скоро я начала сомневаться в правильности этой затеи. Я столько троп исходила, и горных, и лесных, и пустынных, но это было просто нечто! Влажный лес, вязкая и скользкая грязь под ногами, дорога холмистая, ноги скользят, камни угрожающе торчат, вода где-то журчит, листья и прочие корешки цепляются за тебя. Но глаза боятся, а ноги двигают вперед. Сам хайк недолгий, и когда мы услышали водопад, нашим глазам открылись каменные глыбы, через которые надо было пройти под отвесом. Чья-то добрая душа натянула там веревки, без которых этот переход был бы, я думаю, невозможен. Даже будучи на четвереньках, там не за что ухватиться, потому что камни мокрые и скользкие. Я до сих пор не знаю, как я туда дошла, а дойдя, озадачилась, что теперь надо еще и вернуться той же дорогой! Зато водопад оказался прекрасен. Он падал отвесно с полукруглой стены, покрытой зарослями, а внизу был просто оазис свежести и красоты посреди тропического леса!

В общем, рискованный опыт, но он как раз больше всего и запоминается. Впрочем, повторять за мной я не рекомендую.

А что же пляжи?

Помните рекламу шоколадки «Баунти»? Кокос падает с пальмы, разбивается о пляжный песок и разбрызгивает кокосовую воду – белый песок, прозрачно-голубая вода и чистое небо… На острове Пуэрто-Рико со мной случилось дежавю, думается, что тот ролик снимали именно здесь!

На восточном побережье почти никогда не бывает ветра, практически нет волн, на пляжах растут пальмы прямо у воды, и можно целый день пробыть там и не обгореть.

На пляже «Ринкон» можно погружаться с аквалангом прямо с берега. На пляже «Степс» («Ступеньки») почти сразу начинается глубина 6–10 метров, кораллы, рыбки и прочие морские ежики для любителей снорклинга. Пляж «Буй» напоминает райскую картинку с кокосовыми пальмами на берегу около изумрудной воды с белым песком, а прямо на пляже за пятак продают пинаколаду в пластиковом стакане.

Кстати, про пинаколаду. В 1954 году Рамон Морреро, бартендер в отеле «Карибе Хилтон», смешал в блендере кокосовое молоко, белый ром и ананасовый сок со льдом, украсил этот коктейль в бокале долькой ананаса и решил, что этот коктейль вобрал себя всю суть этого острова, назвал его пинаколадой, и с тех пор этот напиток считается официальным напитком Пуэрто-Рико. Поэтому пинаколаду можно найти везде и в разных вариациях. Мохито, между прочим, изобрели тоже здесь.

На западе острова в поселке Фахардо можно отправиться в туры на каяке в биолюминесцентный залив. В ночное время планктон в заливе начинает выделять химикат и сиять в темноте, если потревожить воду рукой или веслом. Ощущения просто непередаваемые, когда каяк плывет, а вода под ним будто воспламеняется голубым свечением!

Вернувшись в Сан-Хуан, мы еще раз прогулялись по старому городу и его улочкам, послушали ритмы сальсы и регаттона (эти танцы тоже изобрели в Пуэрто-Рико), распили еще один вариант пинаколады и решили, что мы сюда обязательно вернемся!