Еще одно потрясающее место в нескольких часах от Эль-Чалтена — это ледник Перито-
Морено, недалеко от города Эль-Калафате. Я думаю, что это самый доступный среди
крупных ледников. Короткая поездка на такси из Эль-Калафате — и вы уже можете
любоваться удивительным созданием природы. Есть деревянные дорожки чтобы, поближе
подойти к леднику и рассмотреть его с разных точек. Ширина языка этого ледника — 5 км, а
высота — 60 м над поверхностью воды и от 170 до 700 м в глубину. Ледник движется со
скоростью 2 м в день. Время от времени с глухим рокотом огромные льдины
откалываются и падают в воду. Только представьте, ведь это глыбы размером
с 20-этажный дом. Это зрелище стоит увидеть. Поздняя весна (ноябрь) хорошо для
посещения этих мест еще тем, что мы застали цветение чилийского огненного куста
(Embothrium coccineum). Обилие ярко-красных цветов на фоне голубого льда добавляло
красочности пейзажу. Но вот пришла пора прощаться с Патагонией. Эль-Калафате
достаточно большой город с аэропортом, и отсюда мы улетали в столицу Аргентины.
Ритмы Буэнос-Айреса
От края озер и ледников мы переместились в другую часть Аргентины, ближе к Адриатическому побережью. Три часа авиакомпанией «Аргентинские авиалинии» — и мы в столице. Буэнос-Айрес — один из самых красивых городов Южной Америки. Основан он был в XVI веке, причем дважды. В первый раз — в 1536 году, но вскоре был сожжен во время войны с индейцами и брошен. Во второй раз в 1580-м испанский колонизатор Хуан де Гарай заново основал город под названием Город Пресвятой Троицы и Порт Богородицы Святой Марии Добрых Ветров. Произносить такое длинное название было не очень удобно, и со временем остались только Добрые Ветра, или Buenos Aires.
Благодаря удобному расположению на берегу реки Ла-Плата город постепенно стал важным торговым портом испанской колониальной империи. Во второй половине XIX века Буэнос-Айрес стал центром важных политических событий, когда Аргентина боролась за независимость от Испании. В 1810 году здесь произошла Майская революция, которая положила начало созданию независимого аргентинского государства. Город успешно развивался и превратился в главный политический, экономический и культурный центр страны. В конце XIX — начале XX века сюда приехало большое количество иммигрантов из Европы, особенно из Италии и Испании, и это сильно повлияло на атмосферу и внешний облик города. Интересно, что из-за огромного числа итальянских мигрантов в городе даже существовал диалект лунфардо (точнее, жаргон), состоящий из смеси итальянских и испанских слов. Хотя считается, что после Второй мировой войны в город хлынуло большое количество немцев, немецкая волна составила всего около 2 % жителей Буэнос-Айреса. Зато итальянская волна начала XX века — целых 44 %! Буэнос-Айрес часто называют самым европейским городом Латинской Америки. И между прочим, именно здесь зародилось знаменитое аргентинское танго.
Мне очень хотелось увидеть, как здесь танцуют танго, но вечерние представления не очень подходили для нашей семьи с детьми. И в один из дней мы увидели представление прямо на улице! Но лучше запланируйте свободный вечер и возьмите билеты в один из клубов, где можно насладиться не только представлением, но и не менее знаменитым аргентинским вином.
Буэнос-Айрес очень живой город: много людей, ресторанов, представлений. В ноябре (а это поздняя весна в Южном полушарии) наступает время цветения жакаранды. Широкие бульвары, засаженные деревьями с ярко-фиолетовыми цветами, парки, скверы, приятная весенняя погода — все это располагает к прогулкам. Много людей бегает или занимается спортом в парках — как поодиночке, так и в группах по 10–15 человек.
По следам Магеллана
Мы решили совершить однодневную поездку в соседний город — Колония-дель-Сакраменто. Добраться туда можно на пароме за час пятнадцать минут. Город этот находится в Уругвае. Для граждан США виза не нужна ни в Аргентину, ни в Уругвай. Формальности на границе у нас заняли не больше 20 минут. Колония-дель-Сакраменто занесен в список наследия ЮНЕСКО: в нем сохранилось много старых зданий. Основан город был в 1680 году португальцами. Испанцы же располагались через реку — в Буэнос-Айресе. Колония-дель-Сакраменто имел богатую военную историю и много раз переходил из рук у в руки от испанцев к португальцам и обратно. Сохранилось несколько центральных улиц, часть крепостной стены, ворота, маяк. Это место прекрасно подходит для однодневной экскурсии. Ла-Плата, на берегах которой находятся эти два города, на самом деле не река, а эстуарий — место, где океанская вода перемешана с речной. Ла-Плата образуется при слиянии рек Парана и Уругвай. Когда-то Магеллан в поисках пути вокруг Южной Америки заплыл в Ла-Плату и только через три недели движения вверх по течению и исследования эстуария он понял, что это всего лишь река, она сужается и проплыть сквозь континент не получится. Пришлось разворачиваться и искать пролив, который впоследствии назовут Магеллановым. Чуть ниже по течению от Колонии дель Сакраменто находится Монтевидео — столица Уругвая.
Следующим пунктом нашего путешествия стало еще одно знаковое место Аргентины — водопады Игуасу. Короткий перелет — и мы в городе Пуэрто-Игуасу. Это небольшой поселок, стартовая точка для экскурсий на водопад. Город расположен в месте, где Игуасу впадает в речку Парана. На стыке находится Tres Frontieres (место трех границ): если вы стоите в Аргентине и смотрите на речку, перед вами Бразилия, а чуть правее — Парагвай. Вечером здесь приятно прогуляться по набережной, купить сувениры в сквере и послушать песни уличных музыкантов вперемежку с вечерними песнями многочисленных птиц, обитающих в этом районе.
Лучший вид на водопады Игуасу
Рано утром мы отправились на водопады. Название Игуасу — «большая вода» — пришло от индейского народа мбья-гуарани. Первым европейцем, который увидел водопады, был испанский исследователь Альвар Нуньес Кабеса де Вака. Если вы учились в школе во Флориде, вам наверняка знакомо имя этого человека: его экспедиция во Флориду была не особо успешной, но это тема для отдельного рассказа. Во время путешествия из района современного Асунсьона (Парагвай) он наткнулся на эти водопады и назвал их Saltos de Santa María. Позже в этот регион пришли иезуиты и основали здесь более 30 миссий и поселений на территории современного Парагвая, Бразилии и аргентинской провинции Мисьонес. Но в 1768 году испанская корона изгнала иезуитов, и со временем эти места были почти забыты. Сегодня руины тех миссий тоже стали популярной туристической достопримечательностью.
Водопады находятся на границе Бразилии и Аргентины и в каждой стране являются частью национальных парков. Стоимость билета около 40 долларов для взрослых и 20 для детей (в зависимости от текущего курса цена колеблется). Игуасу — это не один, а целых 275 водопадов! Их сила и объем зависят от количества дождей. Со стороны Бразилии открывается прекрасный вид на самый мощный водопад под названием Глотка Дьявола. Здесь фактически есть один основной маршрут длиной примерно полтора километра. Время прохождения минимум 2 часа: практически на каждом шагу открываются потрясающие виды на водопады, и люди постоянно останавливаются, чтобы сделать фотографии, полюбоваться природой или просто постоять и послушать шум воды.
Осторожно, воришки!
По мере продвижения по тропе виды становятся всё более впечатляющими, а самая эффектная часть ждет в конце маршрута. Там есть площадка, откуда можно подойти примерно на 100 м к огромному водопаду высотой около 200 м. Потоки воды настолько мощные, что вокруг стоит облако брызг — поэтому вы гарантированно промокнете до нитки. Если не хотите промочить одежду или технику, возьмите дождевик или хотя бы непромокаемый рюкзак для защиты камеры и телефона. Чтобы попасть к началу этого маршрута, сначала нужно сесть на автобус у входа в парк. Обычно они ходят каждые 20–30 минут и довозят посетителей прямо к началу тропинки к водопаду.
Но лично мне больше понравилась аргентинская сторона. Мы провели там два полных дня. Это большой парк со множеством троп и мостков. На аргентинской стороне Национального парка Игуасу существует целых шесть маршрутов, которые подходят для посетителей любого возраста: Верхний маршрут (Superior Circuit), Нижний маршрут (Lower Circuit), Гарганта-дель-Дьябло (Глотка Дьявола), Тропа Макуко (Macuco Trail), Экологический поезд через тропический лес (Rainforest Ecological Train) и Зелёная тропа (Green Trail). От входа в парк вы можете проехать на Rainforest Ecological Train, это такие открытые вагончики, которые доставят вас от входа в парк к началу разных маршрутов, конечная остановка — начало тропы к Глотке Дьявола, с металлическими дорожками, позволяющими подойти довольно близко к водопаду.
Когда бродишь по одному из маршрутов этого парка, джунгли, лианы, обезьяны, туканы создают ощущение, будто вы попали в фильм про Индиану Джонса. А за поворотом тропы, среди лиан, бромелий и диких орхидей открывается вид на один из множества водопадов. Некоторые из них гигантские, другие поменьше, но все они очень впечатляющие. С обезьянами, как и везде, надо быть осторожными. Стая играла недалеко от тропинки, и когда сын подошел с телефоном поближе, чтобы сделать фото, одна из обезьян попыталась вырвать телефон. К счастью, ей это не удалось. А вокруг магазина и кафе в парке действует банда носух. Это небольшие зверьки размером с енота, которые в этом парке совсем не боятся людей. Они еще более настойчивые, чем обезьяны, и просто прогоняют всех желающих посидеть за столом на улице. Сразу же хватают еду у отдыхающих и охотятся за различными предметами, вытаскивая их прямо из сумок. Пришлось есть мороженое внутри кафе. Обитают в этом парке и более застенчивые животные, такие как ягуар и ягуарунди, пума и муравьед, тапир и капибара. Увидеть их не так просто: они не показываются в местах, где есть люди. И это к лучшему и для них, и для туристов.
Из Аргентины мы на такси добрались до бразильского города Фос-ду-Игуасу. Проведя три дня на водопадах, мы возвращались домой. Перелет из Фос-ду-Игуасу в Лиму (для пересадки) дал возможность понаблюдать за бесконечными лесами под крылом самолета, и из Лимы мы вернулись в Орландо. Южная Америка теперь прочно заняла в моем сердце важное место, желание вернуться поселилось в нем навсегда.
(Продолжение. Начало в номере № 73)
Ирина Климов
Фото автора
