Эквадор: страна вулканов, водопадов, девственных лесов и народов

Эквадор — удивительная страна, где на площади, сопоставимой с Аризоной, вы можете найти горы со снежными вершинами, вулканы, высокогорные озера и горячие источники, водопады, амазонские джунгли, пляжи и вулканические острова. А разнообразию флоры и фауны позавидует любая страна: одних только орхидей здесь более 4000 видов! И конечно же, культура и этнография региона — еще одна точка притяжения для туристов и путешественников со всего мира.

Начальным пунктом нашего путешествия стала столица страны город Кито. Наш самолет прилетал поздно вечером, и, зная о том, что Кито не самый безопасный город, я заказала такси через отель. Быстро пройдя таможенные формальности, мы выяснили, что нас никто не ждет. Звонок в отель: попросили подождать 15 минут, потом еще 15 и еще 15. Возле аэропорта дежурили такси, и мы были готовы воспользоваться их услугами, но извиняющаяся сотрудница отеля очень просила подождать. В конце концов, когда такси, заказанное отелем, прибыло, оказалось, что оно не подходит для 4 пассажиров. И пришлось взять такси в аэропорту, что мы и сделали, доехав до отеля без проблем.

Город на экваторе

Кито больше 1000 лет. Вначале это был небольшой поселок индейцев одноименного племени киту, который сначала был захвачен инками в конце XV века, а потом менее чем через 100 лет (в 1534 году) завоеван испанцами. Обычным делом для тех времен было прибытие большого количества священников. Война за души была не менее важна для испанской короны, чем война за территории. В Кито прибыли францисканцы, доминиканцы, иезуиты. Все ордена начали активно строить церкви и монастыри, и, чтобы привлечь побольше верующих, каждый из них пытался превзойти других в красоте и величии своих храмов. Благодаря этому мы и сегодня можем видеть в Кито интереснейшие образцы церквей XVI–XVII веков.

Кито — очень интересный город, хотя и далеко не самый безопасный на просторах Южной Америки. Я уже упомянула, что в городе много церквей: Compañía de Jesús, The Metropolitan Cathedral of Quito, San Francisco Church and Convent, Basílica de Nuestra Señora de La Merced. Более современная базилика del Voto Nacional, которую начали строить в XIX веке, также впечатляет красотой архитектуры и размерами мозаики.

Еще одно место, обязательное к посещению, парк на экваторе. Экватор здесь обозначен желтой линией, можно даже постоять одной ногой в Южном полушарии, а другой — в Северном. Говорят, что при более точных измерениях экватор не строго соответствует этой линии, но он точно находится где-то рядом.

Кито расположен на экваторе на высоте 2850 метров над уровнем моря, поэтому здесь круглый год очень приятная и комфортная температура — где-то 15–22 по Цельсию, его даже называют городом вечной весны. По улицам приятно прогуляться днем, но с наступлением темноты ситуация меняется. Мы как-то хотели поужинать в одном из многочисленных открытых кафе на площади. Но как только солнце стало клониться к закату, посетители стали расходиться, официанты занесли внутрь столики, и через 20 минут площадь опустела. Многие рестораны закрывали двери после наступления темноты. Мы также решили вернуться в гостиницу. Кстати, массивные дубовые двери нашего отеля в здании, которому больше 200 лет, тоже были заперты. А дежурный сотрудник впускал только постояльцев. Зато днем мы гуляли по центральным районам свободно. А когда уходили подальше из центра, дети удивлялись, почему мороженое в маленьких магазинчиках продают через решетку.

Кито — город с большим потенциалом. Надеюсь, ситуация с безопасностью будет улучшаться со временем. Город явно больше, чем просто место трансфера, не пожалейте для него хотя бы два дня.

Страна вулканов

Дальше наш путь лежал в город Баньос с остановкой на одном из самых активных вулканов Эквадора Котопакси высотой 5911 метров над морем. Если же посчитать его высоту не от уровня моря, а от центра Земли, окажется, что он даже выше Эвереста благодаря тому, что наша планета более выпуклая у экватора. Автобусы из Кито идут до развилки в сторону вулкана, оставшиеся несколько километров мы решили преодолеть на такси. По дороге договорились, что водитель подождет и довезет нас до города Баньос. Подниматься на вершину Котопакси мы не планировали, рассчитывая на более легкий прогулочный вариант. Если же чувствуете себя покорителем высот, вам нужен гид: все же 5911 метров — серьезная высота, такой подъем требует акклиматизации и ночевки в базовом лагере. Также имейте в виду, что не только подъем на вершину, но даже весь парк может быть закрыт в дни повышенной вулканической активности. У входа в национальный парк мы пересели из такси в специальную машину, принадлежащую парку и доставляющую туристов на максимальную высоту, куда идет дорога. Туда можно подъехать и на своей машине, но дорога плохая, гравийная, высота достаточно большая, поэтому такси туда не ездят. Дальше, от парковки, мы поднимались по сыпучей насыпи где-то в течение часа. И вот мы на высоте José Rivas Refuge 4840 метров. Пожалуй, это самая большая высота, на которой я когда-либо была. К 4500 в Непале мы шли несколько дней, а здесь короткая прогулка — и вы в базовом лагере. Я не очень хорошо почувствовала себя на высоте, но у нас и не было планов там задерживаться: выпили какао, немного отдохнули и отправились в обратный путь. Еще через несколько часов мы добрались до города Баньос. Он расположен у подножия еще одного вулкана, Тунгурауа. Да, в Эквадоре вулканов много, порядка 36, из которых действующих как минимум 20.

Полное название города — Banos de Aqua Santa, он окружен горами с водопадами, а активные путешественники найдут здесь зиплайны, рафтинг, каньонинг, бейсджампинг. В городе много гостиниц и хостелов. Можно взять напрокат велосипеды и отправиться на прогулку по дороге с водопадами. Есть также горячие источники, но те, что видели мы, были похожи на бассейны советского типа, хотя и с водопадами по сторонам. Нам намного больше понравились другие источники, о них я расскажу позднее.

В окрестностях Баньоса мы прокатились на зиплайнах. Еще мне очень понравился рафтинг. Река в июне была не особо бурной, но достаточно живой, а пейзажи потрясающе красивые: от гор, утопающих в облаках, до равнин Амазонской низменности ниже по течению.

Как живут народы-интроверты

Следующей остановкой на нашем пути был город Puerto Misahuallí, расположенный на реке Напо — притоке Амазонки. После рафтинга мы дождались рейсового автобуса, который шел в сторону города Tena, доехали до развилки, откуда дорога уходила в джунгли, а там уже было рукой подать до новой точки нашего маршрута.

Побывать в амазонских джунглях было моей давней мечтой. В районе реки Напо еще стоит нетронутый лес (хотя его все меньше и меньше), а племена индейцев живут так же, как и их предки тысячу лет назад. Например, народ ваорани (Huarani or Waorani) состоит из нескольких племенных групп. Все они занимаются охотой и собирательством. Несколько групп, такие как тароменани или тагаери, при приближении поселений и цивилизации уходят глубже в лес и всячески избегают общения с внешним миром. Зона расселения ваорани получила статус защищенной. И хотя заготовщики леса и нефтяные компании вплотную подбираются к ее границам, непосредственно на их территории такая деятельность запрещена. Были случаи, когда нелегальные заготовщики леса проникали на территорию племени охотников тагаери и были убиты ядовитыми стрелами. Конечно, на территорию неконтактных (или малоконтактных, так еще называют эти закрытые для внешнего мира племена) мы не собирались, это противозаконно, да и опасно для обеих сторон. Но и с посещением более гостеприимных народностей ваорани было непросто. Сюда не приедешь на автобусе. В туристических офисах, организующих различные туры, мне ответили, что с ваорани они не работают. Пришлось искать проводника, который согласился организовать однодневную поездку.

Для начала нам надо было пересечь реку Напа на tarabita — это железная кабина на железном тросе, которую оператор приводит в движение. На другой стороне реки нас ждал небольшой грузовичок с гидом, водителем и его подругой. Несколько часов мы ехали по дороге вдоль реки, проезжая через небольшие поселки другой народности — кичва, потом свернули на грунтовку и минут через 20 остановились у незаметной со стороны лесной тропинки. Чаще всего ваорани живут не в поселках, а большими семьями — по 8–15 родственников. В этой семье пользуются некоторыми плодами цивилизации и в то же время сохраняют свои обычаи и традиции. Ребятишки бегали, купались в реке, носились по лесу. Дети ваорани не ходят в школу и до определенного возраста совсем не носят одежды. Очень жизнерадостные и веселые, разговаривают они на языке ваорани, который является языком-изолятом, не входящим ни в одну языковую семью. Для пожилых и малышей это единственный язык, но некоторые взрослые семьи свободно говорили по-испански. Наш гид не знал английского, пришлось мне тренировать свой испанский. Мы прогулялись по окрестностям, посмотрели, как делают яд с, попробовали на вкус лимонных муравьев, посмотрели на лечебные растения. Вместе с хозяевами дома мы пробовали стрелять из духовой трубки, станцевали и получили в подарок корзинки из веток, которые они изготовили у нас на глазах.

Не знаю, живет ли эта семья постоянно здесь или, как другие ваорани, время от времени перемещается по джунглям, ища подходящие места. Но примерно такие корзины из листьев они изготавливают, когда надо перейти на новое место. У ваорани нет понятия частной собственности. Все, что есть в племени, — общее: из-за влажного жаркого климата нет смысла копить вещи, которые скоро придут в негодность. Все, что у них есть, умещается в плетеные корзинки и переносится на новое место. Дома (точнее, хижины) строят за 1–2 дня, возле домов у них обычно небольшой огород с бананами и маниокой. В одной из книг я читала, что кто-то пытался объяснить индейцам, что у нас принято покупать дом, а потом 20–30 лет работать и выплачивать ипотеку. Вряд ли им понятна такая система.

Самый первый контакт с цивилизацией у ваорани состоялся только в 1956 году и был не сильно удачным: всех пятерых миссионеров ваорани убили стрелами с ядом кураре. Про эту трагическую историю был снят фильм End of Spear. Следующий контакт был более мирным, и некоторые группы племени стали больше взаимодействовать с внешним миром, а некоторые ушли глубже в джунгли и до сих пор всячески избегают любых попыток общения. Было необычно осознавать, что пожилая женщина, с которой мы общались, родилась и выросла в те времена, когда ее народ даже не знал о существовании цивилизации. Хотелось бы расспросить ее о деталях, но моего уровня испанского для это не хватило.

Интересно, что представители других народностей, живущих по соседству, называют ваорани обидным словом Auca (дикари). При этом у главы семейства имеется мобильный телефон. Было приятно видеть детей, которые не сидят, уткнувшись в экран, а бегают и играют. Когда мы уезжали, я спросила у моих школьников, хотели бы они так жить, и получила ответ «да». Хотя боюсь, что без гаджетов они быстро заскучали бы. Наш проводник повез нас обратно в гостиницу, по пути накормил вкусным рисом в банановых листьях и предложил съездить с ним на 3–4 дня глубже в джунгли. Возможно, это удастся сделать в следующий раз.

Городок Misahualli (произносится как Мисауи), где мы остановились, — последнее поселение с гостиницами, хостелами, ресторанами и магазинами в этом направлении. Мы прошлись по центру, где обезьянки-капуцины приставали к туристам и пытались снять браслет из сушеных ягод с руки моего сына. Мы сходили посмотреть на огромную сейбу. Это дерево-богатырь, которое возвышается над общим покровом джунглей. Высота его 50 метров, но встречаются экземпляры и выше. Чтобы обхватить его причудливой формы ствол, не хватит пяти человек, но лучше и не пытаться сделать это: ствол местами покрыт шипами. Когда мы там были, по стволу бегал крупный муравей-пуля, который так назван, потому что боль от его укуса сопоставима с пулевым ранением. Мы благополучно посмотрели на этого небезопасного гиганта и вернулись в гостиницу.

На следующее утро мы отправились в лодж в джунглях. На этот раз мы добирались на лодке, по дороге остановились на ланч в одном из поселений кичва. Это еще один коренной народ Эквадора, родственный перуанским кечуа. Они обычно живут в поселках и намного более интегрированы в общество, чем ваорани. Дети ходят в школу, многие мужчины и женщины работают. Но также они сохранили и многие традиции — например, широко используют в медицине всевозможные растения, живут в больших коммунальных домах, иногда охотятся. Дом на сваях, в который мы заглянули, это огромная общая комната с небольшими кабинками для сна по краям. Из мебели — только стол, стулья и плита.

Мы с удовольствием провели несколько дней в комфортабельном лодже, ходили в резиновых сапогах по джунглям, ели национальные блюда, купались в реке Напо. Все местные дома стоят на сваях высотой около 2–3 метров. Когда Напо разливается, передвигаться между домами можно только на лодке. На обратном пути мы сели на рейсовый автобус и с интересом наблюдали за жизнью поселков вдоль дороги.

Улетели, но обещали себе вернуться

На следующей запланированной остановке в городе Тена у нас в планах был поход к водопаду и в пещеру. Но из-за обильных дождей пещера была закрыта. Еще несколько часов мы добирались до термальных источников Papallacta Hot Springs. Вот это место можно с удовольствием порекомендовать к посещению. Во дворике из нескольких коттеджей есть не только бассейны с горячей термальной и холодной водой, но и огромные ванны, куда можно купить разовый дневной билет. Чистые бассейны, обилие цветущих растений и горы вокруг — все располагает к наслаждению природой. Кроме того, там много троп для любителей хайкинга.

После двух часов в дороге мы оказались в аэропорту Кито и полетели в йога-отель на побережье. Йога, пляж, серфинг, поездка на лодке на остров Salango, чтобы увидеть голуболапых олушей — это то, чем мы занимались в Montanita.

Если планируете отдых в одном из поселков на побережье Тихого океана, следите за новостями: не все места здесь безопасны, особенно много проблем ближе к северу, к границе с Колумбией. В маленьких городах атмосфера была обычной и расслабленной, но не забывайте читать местные форумы, проверяйте обстановку.

И несколько слов о тех местах, которые мы не успели посетить. Во-первых, это острова Галапагос с их удивительными эндемичными видами флоры и фауны. Во-вторых, парамо — высокогорные луга. А еще старинный город Куэнка, мало исследованная и полная легенд пещера Cueva de los Tayos, находящаяся на территории еще одного интересного племени — шуар. И это удивительно, сколько можно увидеть и попробовать в этой в общем-то небольшой стране. Нам трех недель оказалось недостаточно, так что планируем когда-нибудь вернуться.

Ирина Климов
Фото автора

Подписи к фото:
1 Линия экватора

2 Гостиница в Кито

3 Гора Котопакси (Cotopaxi)

4 Базовый лагерь возле вершины Котопакси
5 Гигантская сейба

6 Обезъянка в центре города Мисауи

7 Река Напо (приток Амазонки)

8 Дома народа Кичва

9 Женщина народа Ваорани

10 Ваорани

11Горячие горные источники Papallacta

12 Голуболапые олуши